Céphalonie : Myrtos, grottes et villages

Céphalonie n’est pas une carte postale de maisons cubiques. C’est la plus grande des îles Ioniennes : falaises, sapins, grottes, un séisme en 1953 qui a tout repris sauf Fiskardo. Pour une mini-évasion, il vous faut une voiture et cinq jours, pas un week-end collé à une seule crique.

L’aéroport (EFL) est à une dizaine de kilomètres d’Argostoli. Juillet et août saturent Myrtos et les quais. Mai, juin et septembre 2026 laissent encore de la place sur la route du nord, sans bloquer l’hôtel trois semaines à l’avance.

Pourquoi poser vos valises à Céphalonie

Photo : Matt Sims / CC BY 2.0

Céphalonie est la plus grande île ionienne : plages, grottes et montagne plus que villages blancs. Comptez cinq à sept jours et une voiture. Argostoli pour le quai, Myrtos-Assos-Fiskardo au nord, Melissani et Antisamos côté Sami. Juillet-août saturent les parkings ; mai, juin et septembre 2026 restent plus marchables.

On vient pour la côte et les routes, pas pour un dédale de ruelles. L’agriculture tient encore. Le tourisme s’y est ajouté, surtout l’été britannique au sud, les yachts au nord. Entre les deux, des lacets, des pins, des villages reconstruits après 1953.

Le soir à Assos, on marche le port et on s’arrête à une table. Ça tient un week-end insolite en amoureux sans changer d’hôtel tous les soirs. Si vous voulez des transats à perte de vue, Skala ou Lassi feront l’affaire. Moi, je dors à Argostoli et je sors en étoile.

Argostoli : quai, musées et Katavothres

Capitale depuis le XVIIIe siècle, sous les Vénitiens, Argostoli a perdu presque tout son néoclassique en 1953. La ville d’aujourd’hui est moderne, basse, collée à un port étroit. On y vient pour le quai, les cafés, le musée archéologique, le musée folklorique, l’église Agios Spyridon et le phare Agios Theodoros, au bout de la presqu’île.

Sur le front de mer, un monument rappelle le massacre de la division Acqui : en 1943, après l’armistice italien, des centaines de soldats italiens ont été tués par les Allemands. On passe, on lit, on reprend.

Plus loin, les Katavothres : l’eau de mer s’engouffre dans la roche. Dans les années 1960, des chercheurs autrichiens ont versé un colorant ; il a resurgi environ quatorze jours plus tard de l’autre côté de l’île, vers Sami et Melissani. Vous voyez un gouffre, un moulin, parfois des tortues Caretta dans le lagon de Koutavos. Une heure suffit. Le reste de la journée, on roule.

Myrtos, Assos et Fiskardo : la boucle du nord

Myrtos est le croissant de galets blancs sous la falaise, celui des photos. Les photos collent. L’accès, moins : on ne marche plus deux kilomètres depuis Divarata. Une route pentue descend jusqu’à un parking en bas. En juillet-août, il est plein dès le matin. Partez tôt, ou restez au belvédère au-dessus si la file commence. Eau, chaussures pour le galet, peu d’ombre. Par vent du nord, la mer tape ; on regarde et on reprend la voiture.

Assos, un peu plus au nord, sur la péninsule d’Erissos, reste le village que je préfère : maisons serrées, petit port, pêche encore visible. Les Vénitiens ont bâti au XVIe siècle une forteresse contre les pirates. Il en reste des murs et une vue. La montée est sèche à midi. Garez-vous à l’entrée, descendez à pied.

Fiskardo, tout au nord, a échappé au séisme de 1953. Le port a gardé ses façades, les yachts et les caisses de poisson. Deux criques de galets de part et d’autre. Le nom vient de Robert Guiscard, duc normand mort ici en 1085 dans un combat contre les Byzantins. Quarante kilomètres depuis Argostoli, une vingtaine depuis Assos. En haute saison, le parking se joue avant 11 h.

Melissani, Drogarati et Antisamos, côté Sami

La grotte de Melissani, découverte en 1951, se visite en barque. Un lac mi-salé, mi-doux : l’eau des Katavothres finit ici. Le séisme de 1953 a ouvert le toit. Le soleil tape, l’eau vire au turquoise, surtout vers midi. Comptez une dizaine de minutes sur l’eau, une file en juillet. Horaires d’été souvent 9 h–18 h ; le billet se prend sur place, parfois combiné avec Drogarati. Vérifiez le matin, ça bouge selon la saison.

À côté, Drogarati est une grotte fermée, stalactites, une salle dite d’apothéose dont l’acoustique a servi à des concerts. Ouverte aux visiteurs depuis 1963. Marches, fraîcheur, quinze minutes. Un gouffre de Padirac se parcourt sur l’eau, plus longtemps ; ici, c’est une salle courte, utile quand la chaleur colle à Sami.

Antisamos, depuis Sami, est une baie de galets sous les pins. Plusieurs scènes du film « La Mandoline du capitaine Corelli » (2001) y ont été tournées. En août, ça se remplit. Masque, chaussures d’eau, un bout sans transats si vous arrivez tôt. Sami, en face d’Ithaque, reste le port de ferry (Patras, Ithaque). Une journée Sami + grottes + Antisamos tient sans tout mélanger avec Fiskardo.

Skala, Agios Gerasimos et le mont Ainos

Skala, au sud-est, est la station la plus équipée : plage entretenue, pins derrière, tavernes, une clientèle britannique installée. À pied, ruines d’une villa romaine du IIIe siècle, mosaïques encore lisibles. Poros, à une dizaine de kilomètres, offre un autre front de mer. J’y passe une après-midi, je ne m’y installe pas si je veux Assos le soir.

Le monastère d’Agios Gerasimos, saint patron de l’île, se trouve dans la plaine d’Omala, vers 400 m, près de Valsamata. Fondé au XVIe siècle : une église ancienne avec les reliques, une plus récente après 1953, une allée de puits. Pèlerinage le 16 août et le 20 octobre. Autour, le vin Robola. Une halte, pas une journée.

Le mont Ainos culmine à 1 628 m : plus haut sommet des Ioniennes, parc national depuis 1962, sapin local (Abies cephalonica), parfois des chevaux en liberté. Sentier balisé, vue sur Ithaque et Zante par temps clair. En été, l’accès peut être limité à cause des incendies. Partez tôt. Si vous marchez avec un enfant en porte-bébé, les mêmes réflexes que pour une randonnée avec bébé s’appliquent : eau, chaussures fermées, redescendre dès que la chaleur tape.

Combien de jours et comment s’y prendre

Sans voiture, vous restez à Argostoli et Lassi. Avec une location, l’île s’ouvre. Les distances trompent : Argostoli–Fiskardo, comptez plus d’une heure, routes étroites, cars en juillet. Une seule base à Argostoli suffit pour cinq jours. Deux hôtels (sud puis nord) seulement si vous restez huit à dix jours.

Vols saisonniers vers EFL depuis la France, ou correspondance via Athènes. Ferry vers Sami depuis le Péloponnèse. La saison utile va de mai à octobre. L’eau devient bonne en juin. Septembre 2026 reste mon créneau : mer encore chaude, Myrtos moins saturée, tavernes encore ouvertes. Avril et novembre, beaucoup ferment. Vérifiez avant de bloquer un vol.

Avant de partir

• Ne sortez pas le pique-nique sur la plage : guêpes nombreuses. Refermez tout. Les crèmes trop parfumées n’aident pas. Les abeilles piquent rarement ; apprenez à les distinguer.
• Réservez l’hébergement dès le printemps pour juillet-août 2026 ; juin et septembre se décident plus tard. Prenez une voiture petite : lacets, parkings courts.
• Gardez une journée sans liste : quai d’Argostoli, tortues, dîner, et rien d’autre.

Cinq jours, une base, Myrtos tôt, Assos le soir. Céphalonie tient à cette échelle. Dix jours seulement si vous glissez Ithaque ou une seconde chambre au nord.