Martinique : 4 piliers pour une mini-évasion

La Martinique se tient mal en quarante-huit heures. Huit heures d’avion, cinq ou six heures de décalage, une île qui se parcourt en voiture. Pour un voyage en Martinique, je pose une base et un rythme. La liste des plages, je la coupe.

Je calcule sept à dix jours. Moins, vous avez vu un parking, une anse, le marché de Fort-de-France sous la chaleur. Plus, vous changez de côte. CNI, euro, français partout. L’aéroport Aimé Césaire est au Lamentin, collé à la capitale : vous prenez la voiture là, pas le lendemain.

Les piliers d’un voyage en Martinique réussi

Un voyage en Martinique réussi tient sur quatre piliers : une base au sud pour la mer, une journée au nord pour Saint-Pierre, une voiture dès l’aéroport Aimé Césaire, et le temps de manger sur place. Sept jours, pas quarante-huit heures. Le vol Paris–Fort-de-France dure environ 8 h 30 à 9 h. CNI, euro.

Le sud (Le Diamant, Les Trois-Îlets, Sainte-Anne, Les Anses-d’Arlet) sert de camp de base. Le nord caraïbe (Carbet, Saint-Pierre, Le Prêcheur) se fait en journée, ou en deuxième semaine si vous avez le temps. Fort-de-France, c’est le Grand Marché, pas la chambre.

Manger sur place : créole, marchés, rhum

La cuisine martiniquaise mélange des apports africains, européens et asiatiques. Vous n’avez pas à « tout goûter ». Un colombo, un poisson grillé le soir, un jus de fruit de la passion ou de mangue au marché, ça tient déjà le séjour.

Le Grand Marché de Fort-de-France sert pour les épices, les fruits, les tissus. J’y vais le matin. Les stands de bord de mer, au coucher du soleil, grillent poissons et crustacés : suivez l’odeur, pas la carte photo. Le colombo de cabri se trouve autant en restaurant qu’en jardins le week-end. Accras, court-bouillon, blanc-manger coco : une fois chacun, pas un inventaire.

Le rhum agricole, lui, se visite. Habitation Clément, au François, est classée monument historique : ancienne distillerie, maison, jardin. À Sainte-Marie, Saint-James a un musée du rhum dans une maison du XIXe siècle. Une distillerie dans la semaine suffit. La bouteille, vous la prenez après la dégustation, pas dans le duty free avant d’avoir vu la canne.

Pour un objet, le village de la Poterie aux Trois-Îlets reste le plus simple. Vannerie, bois, calebasse : rues Victor Hugo, Schœlcher et de la République à Fort-de-France, si vous y êtes déjà pour le marché. Le reste, je le laisse. Le coffre de la location se remplit tout seul.

Le sud, pour la mer

Les plages ne se valent pas. Les Salines, au sud-est, près de Sainte-Anne : une longue bande de sable, parking saturé le week-end, mieux tôt. Une fois ou deux dans la semaine. Tous les jours, c’est trop. La plage du Diamant a le rocher en face, des zones d’ombre, l’eau pour se baigner sans en faire un décor.

Les Anses-d’Arlet tiennent le village et l’eau. Tout près, Anse Dufour (sable clair) et Anse Noire (sable noir) se suivent : une heure ou deux, pas la journée. Au Prêcheur, Anse Couleuvre est une plage de sable noir, encadrée de verdure ; le masque et le tuba y ont un sens si la mer est calme. Cap Chevalier attire le kitesurf. Si vous ne faites pas de planche, passez.

Sainte-Anne, Le Diamant, Les Trois-Îlets : le pain, les restaurants, le soir. Une villa en Martinique tient mieux qu’une chambre d’hôtel si vous êtes plusieurs et que vous voulez cuisiner. La piscine n’est pas automatique. Lisez la fiche.

• Une plage le matin, pas trois.
• Les Salines en semaine, tôt, ou vous subissez le parking.
• Anse Noire et Anse Dufour le même créneau, ensuite on rentre.

Le nord : Saint-Pierre, la Pelée, la forêt

Le 8 mai 1902, l’éruption de la montagne Pelée a détruit Saint-Pierre. Le musée Franck A. Perret raconte le drame. Il reste des ruines : église du Fort, théâtre, prison. Une matinée suffit. Ce n’est pas un parc d’attractions. On marche, on lit, on redescend vers le Carbet si on a faim : maisons, plages de sable gris, sorbet coco après l’eau.

Le jardin de Balata est à une dizaine de kilomètres de Fort-de-France, sur les hauteurs : jardin botanique privé, maison créole, ponts suspendus, vue vers la baie. Comptez une à deux heures. Ce n’est pas le nord profond. C’est une halte entre la capitale et la Route de la Trace (N3), qui traverse la forêt vers Morne-Rouge.

La Pelée, on la gravit tôt, météo du volcan, plusieurs heures. Pas le lendemain d’un vol de nuit. La Trace des Jésuites, vers Gros-Morne et la Route de la Trace, descend à la rivière du Lorrain : forêt humide, boue, une demi-journée. Le grand parcours Prêcheur–Grand’Rivière (une quinzaine de kilomètres, dénivelé lourd, aller simple) demande un bateau ou un taxi pour le retour. Je le sors seulement si le groupe marche vraiment. La presqu’île de la Caravelle, côté Atlantique, offre mangrove et côte, plus court. La Savane des Pétrifications, près de Sainte-Anne, est un autre décor : sec, bord de mer, Anse Trabaud à côté.

L’île n’est pas rapide. Relief, files vers le Lamentin, routes étroites au nord. Pour un groupe, la logique rejoint celle d’un séjour en grand groupe en Martinique : un seul véhicule, des étapes courtes. Trois citadines à réunir à chaque anse, c’est la journée qui part.

Une voiture, et ce que je ne fais pas

Sans voiture, le sud se tient mal. Les bus existent. Ils ne collent pas à une plage le matin et Saint-Pierre l’après-midi. Réservez à l’arrivée, Aimé Césaire. Permis, franchise, climatisation : lisez le contrat. Juin à novembre, saison cyclonique : Météo-France, volets, un plan B si la mer est mauvaise.

Ce que je ne fais pas : empiler Les Salines, le Diamant, Balata et la Pelée le même jour. Une distillerie et une plage, oui. Une randonnée longue et un village du sud, non. Grand’Rivière, Tartane, Le Marin, on les glisse si on habite déjà à côté. On ne les coche pas.

Un voyage en Martinique réussi, c’est une maison ou un hôtel au sud, une voiture, Saint-Pierre une fois, assez de poisson grillé, et le reste qu’on reverra. Sept jours tiennent le sud. Dix si le nord entre. Pas besoin d’une liste. Besoin d’un axe, et de rentrer avant la nuit.